Алмазное бурение, сверление отверстия, проемы, делаем быстро    Алмазное бурение, сверление отверстия, проемы, делаем быстро и с малым шумом.
т. 8-916-691-3608 (Москва)
Отверстия
 | 
Проемы
 | 
Гидроклин
 | 
Прайс-лист
 | 
Вопрос-ответ
 | 
Контакты

Меню сайта
Сверление отверстий
Резка проёмов
Бесшумное разрушение ж/б
Контакты и телефоны
FAQ (ответы на вопросы)
Прайс-лист
Добавь ссылку
Партнёры
Статьи о ремонте
Немного о ремонте
Кто сделает ремонт
Полы в квартире
Гипсокартон
Оклейка обоями
Потолки
Двери, арки, ниши
Облицовка плиткой
Гид заказчика
Что нужно для работы
Когда можем приехать
Контакты и телефоны

отверстие


Фото 3:

алмазное бурение- коронка
Алмазная коронка - сверло, диаметром 200 мм
- Крепится к сверлильному станку
- Режет бетон, а также арматуру в нём, высверленный керн- остается внутри
- Можно выбрать наиболее оптимальный диаметр коронки, подходящий для Ваших целей : 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300 мм
- За счёт наращивания коронки можно производить сверление железобетона толщиной до 2-3 метров!!!
- Цена алмазной коронки: 200- 500 уе (в зависимости от диаметра).


Наши партнеры

| Обзор: прием психолога

























Облицовка стен керамическими плитками

  В течение многих столетий керамические плитки применялись в качестве облицовки стен. Прочные, водостойкие, легко поддающиеся чистке, такие плитки украшали дворцы, гостиные и многие другие престижные здания и помещения. Сегодня, хотя они и ассоциируются главным образом с кухнями и ванными, где практичность плитки отодвигает на второй план ее другие положительные свойства, керамика вовсе не является чисто утилитарной. Она восхищает своими цветами, формами и размерами. Рис. 1
  Когда вы покупаете плитку, нужно помнить, что она имеет несколько основных видов. Например, она может быть глазурованной и неглазурованной. Неглазурованная плитка более тусклая, обычно укладывается на полы - хотя ничто не мешает использовать ее и на стенах. Плитка имеет также различный вес - более легкая, применяется на стенах, более тяжелая - в полах.
  Плитка специального назначения - боковая, глазурованная с одной или с двух сторон для отделки углов или бордюров в ванных комнатах - создает прекрасную облицовку. Рис. 2
  Обычно плитка продается поштучно, мозаичная выпускается в листовой форме: такая плитка соединяется одна с другой гибким пластиком или бумагой. Мозаичная плитка в значительной степени сокращает время установки.
  При покупке плитки следует знать площадь стены, подлежащей покрытию (в 1м2) и нужное количество краевых и угловых элементов.
  Прежде чем устанавливать плитку, обеспечьте необходимые поддерживающие поверхности. Затем, работая непосредственно на стенах, спланируйте расположение плитки так, чтобы свести к минимуму небольшие отклонения в поддерживающих поверхностях и избежать необходимости в использовании несоразмерной плитки. И, наконец, нужно выбрать клей, соответствующий условиям, в которых он будет использоваться, и подходящий для поддерживающей поверхности. Рис. 3
  Подготовив поддерживающую поверхность для плитки, можно приступать к ее укладке, определив основные ориентиры для горизонтальных рядов и начальную точку для первой плитки. Эта плитка определяет положение всей плитки на стене.
  Изготовление разметочной планки (рис. 1). Разложите ряд плитки так, как она, по всей вероятности будет находиться на стене, вдоль прямой деревянной планки (50х25 мм) длиной от 900 до 1200 мм. Отметьте на ней ширину каждой плитки, учитывая швы между плитками на обоих концах планки. Плитку со скошенными краями требуется располагать таким образом, чтобы края соприкасались. Если плитка не имеет скосов, первоначально поэкспериментируйте, чтобы выбрать наиболее привлекательное расположение для швов (обычно 1-3 мм) и обеспечьте это расположение по всей разметочной планке. Если вы используете прямоугольную плитку, сделайте еще одну разметочную планку для вертикальной разметки. Рис. 4
  Определение горизонтальной базовой линии. Прикрепите к стене рейку (25х25 мм) так, чтобы ее верхний край находился над полом или плинтусом на расстоянии, примерно равном высоте одной плитки. С помощью вытерпаса убедитесь в том, что рейка установлена горизонтально. Найдите линейкой точку, в которой рейка находится на самом большом расстоянии от пола. Отметьте эту точку на стене (рис. 2). Передвиньте рейку так, чтобы ее верхний край находился точно на высоте одной плитки (плюс 3 мм для раствора) над полом в этой точке (см. вставки на рис. 2).
  Нанесение разметки. Определите центр стены и отметьте его на рейке. Положите разметочную планку на верх рейки так, чтобы одна из отметок края плитки совпадала с отметкой центра. Определите положение внешнего края ближайшей к углу цельной плитки и отметьте его на рейке (рис. 3). Это и есть исходная точка. Если расстояние между этой точкой и углом меньше половины плитки, отметьте точку на рейке на половину плитки справа или слева от центральной точки и с помощью разметочной планки отрегулируйте положение исходной точки. Рис. 5
  Закрепление вертикальной рейки. Начиная с точки, помеченной на горизонтальной рейке, с помощью линейки и ватерпаса начертите на стене вертикальную линию; ее высота должна быть на уровне высоты участка, который покрывается плиткой. Вырежьте рейку такой же высоты, как эта линия, и установите ее сбоку от линии так, чтобы один конец находился на горизонтальной рейке. Убедитесь в том, что она вертикальна, и прочно прибейте ее к стене гвоздями (рис. 4).
  Нанесение разметки у окна (рис. 5). Измерьте расстояние от нижнего края окна до нижнего края цельной плитки, ближайшей к полу, сделайте отметку на стене. Прикрепите рейку базовой линии к стене на этом уровне, как показано на рис. 2. Рис. 6
  Найдите центр окна и отметьте его на рейке. С помощью разметочной планки найдите исходную точку, как показано на рис. 3; подгоните при необходимости положение центральной отметки, чтобы ровно обрезанные части по обеим сторонам окна имели ширину больше, чем половина плитки (рис. 5 вставка).
  Установка плитки
  Нанесение клея. Начиная с угла, образованного двумя рейками, распределите клей на участке площадью около 1 м2. м. Используйте для этого мастерок с пазами. Не старайтесь покрыть большой участок за один раз, поскольку клей высохнет раньше, чем вы закрепите плитку. Если клей стекает каплями через пазы мастерка, используйте обычный мастерок штукатура. Затем мастерком с пазами распределите клей, сгребая его краем мастерка, чтобы собрать его в гребни. Убедитесь в том, что зубья мастерка касаются поверхности стены, когда вы делаете это: значит, клей распределяется равномерно (рис. 6). Рис. 7
  Укладка плитки (рис. 7). Установите первую плитку в углу реек, слегка прижимая ее к стене вращательными движениями. Положите вторую плитку рядом с первой, стыкуя вместе их края (если это скошенные плитки) и вставляя плиточные прокладки. Продолжайте накладывать клей и устанавливать плитку, проверяя каждый ряд ватерпасом, чтобы убедиться в его горизонтальном положении. Оставляйте участки, которые требуют установки не целиковой (требующей резки) плитки.

Рис. 8   Разметка и обрезание крайних плиток для заполнения примыканий.
  Разметка плитки.
Перед началом разметки крайних плиток снимите горизонтальную и вертикальную рейки. Держите плитку, которую нужно обрезать, облицовочной стороной вверх таким образом, чтобы она стыковалась с арматурой или смежной стеной и заходила за последнюю полную плитку в ее ряду. Отметьте краевую плитку с обоих краев так, чтобы разрез отражал все неровности в промежутке, который необходимо заполнить (рис. 8). Не забудьте оставить место для раствора. Если вы применяете узорную плитку, прежде чем делать отметки, поверните плитку на 180°. Проведите с помощью линейки по глазурованной стороне плитки резаком прямую линию между двумя отметками. Рис. 9 Рис. 10
  Резка плитки. Надев перчатки, разломите плитку по линии разреза (рис. 9), сильно нажимая на обе стороны плитки. Более толстые плитки разрезайте плиткорезом (рис. 10). Вставьте плитку в резчик и совместите отметки на обоих краях плитки с линией зарубки на базе инструмента. Установите регулируемый направляющий угольник на край плитки. Толкните ручку вперед, чтобы провести маркерным колесиком по плитке, затем отклоните ручку назад и резко отпустите ее, чтобы разломить плитку по линии разреза. Расчистите шероховатые края и устраните мелкие погрешности на плитке, используя карборундовый камень или плиточный напильник.

  Разметка и резка плитки для подгонки к круглым трубам. Рис. 11
  Разметка места.
Если труба, выступающая из стены, должна проходить через середину плитки, поставьте плитку под трубой и отметьте положение центра трубы на противоположных краях плитки. С помощью линейки соедините отметки; сделайте прорез вдоль этой линии резчиком плитки; после этого разрежьте плитку на две части. Установите каждую обрезанную секцию на противоположных концах трубы и отметьте ширину трубы на каждом обрезанном крае (рис. 11).
  Если труба находится на краю или в углу плитки, отметьте ее положение этим же способом.


Рис. 12   Формирование отверстия (рис. 12). Надев перчатки и держа плитку глазурованной стороной вверх, с помощью кусачек отломите плитку по отмеченному участку. По мере работы проверяйте подгонку отверстия и обрезайте грубые края карбидвольфрамовым плиточным напильником. Для точного обрезания отверстия используйте ножовку с карбидвольфрамовым лезвием. С помощью карандаша нанесите размеры трубы на лицевую сторону плитки. Просверлите небольшое отверстие в центре вырезаемого участка электрической дрелью. Лезвие ножовки вставьте в просверленное отверстие и аккуратно прорежьте вокруг края отмеченного участка (рис. 12 вставка). Рис. 13

  Облицовка в углах и закрепление аксессуаров.
  Покрытие плиткой углов.
Закончив одну из стен, измеряя и обрезая плитки так, чтобы они подходили одна к одной. На наружных углах, чтобы закончить облицовку второй стены (рис. 13), используйте глазурованную плитку с перекрытием через обрезанную плитку. На внутренних углах соедините края точно впритык и заполните щели раствором.





Рис. 14   Закрепление аксессуаров на плитке. Покройте клеем заднюю стенку аксессуара и крепко прижмите его к месту установки. Используйте изоляционную или липкую ленту для его удержания, пока клей не схватится. При установке тяжелого аксессуара, например, большой мыльницы, вам может потребоваться подбить рейку клином для создания дополнительной опоры, пока клей прихватится (рис. 14). Рис. 15




  Разделка и герметизация швов.
  Наложение раствора.
Надев перчатки, размешайте раствор на цементной основе до нужной консистенции и нанесите его на поверхность с помощью мастерка с резиновой облицовкой. Вдавите раствор в соединения между плитками перекрестными диагональными ударами краем мастерка, вверх и вниз через плитку. Когда все соединения между плитками будут заполнены раствором, проведите по плиткам краем мастерка, чтобы как можно больше удалить раствор с поверхности плиток (рис. 15).


Рис. 16   Разглаживание швов. После того, как раствор немного подсохнет, мокрой отжатой губкой протрите поверхность плитки круговыми движениями. Продолжайте протирать, пока раствор не станет гладким. Пусть стена подсохнет. Затем протрите плитки мягкой сухой ветошью и удалите шероховатости в швах старой зубной щеткой (рис. 16).





Рис. 17   Нанесение водозащитного изоляционного слоя. Покройте край арматуры грунтовкой, рекомендуемой производителем герметика. Сделайте на наконечнике тюбика с герметиком диагональный разрез, чтобы отверстие соответствовало приблизительно ширине соединения, которое вы заполняете. Наложите герметик на соединение, равномерно надавливая на тюбик. При наложении герметика на вертикальное соединение поднимите тюбик вверху (рис. 17 вставка).

Рис. 18   Отделка соединений. Прежде чем герметик начнет затвердевать, обрежьте все излишки ножом. Надев резиновые перчатки, смочите палец в смеси воды и жидкости для мытья посуды и проведите им по поверхности герметика, чтобы придать ему гладкую вогнутую форму (рис. 18).



По материалам книги "Стены и потолки" из серии "Энциклопедия домашнего мастера" издательства УРАЛ LTD. и www.stroymat.ru




Фото 1:

готовое отверстие!
Отверстие в стене , высверленное в жилой квартире панельного дома для вентиляции кухни
- Диаметр сверла = 100 мм
- Толщина стены = 300 мм
- Время сверления = 15 мин
- Имеет ровную отшлифованную поверхность
- Точный диаметр: 100 мм допуски +/- 1 мм, без сколов на наружной стороне стены, просверлено без выпадания керна наружу


Фото 2:

высверленный керн, который образуется в результате сверления
Керн, получившийся в результате сверления железобетона , - отверстия на Фото 1
- Остаётся внутри алмазной коронки*
- Не выпадает вниз, на улицу*

*отверстие в стене


Фото 4:

бурение наклонного отверстия в полу
Сверлильный станок 220В - Сверлит коронками
30- 300 мм в диаметре
- Цена: 4000$ и выше, в зависимости от комплектации, см. раздел
Алмазное оборудование и инструмент для сверления железобетона
- Обслуживается одним человеком
- Легок, компактен и удобен для переноски


Статистика сайта



© 2006 Remdoma, Inc. All rights reserved. RD Webстудия Remkvar Дизайн - Изготовление, размещение, регистрация, оптимизация, раскрутка сайтов.